AutoPower Mekartips
Termostat- och vattenpumpsbyte
|
När det blev dags för mig att ta itu med dessa kända fel som så många andra före mig, så är det lika bra att ha med sig kameran i garaget och tota ihop några rader. Jag är ju garanterat inte den sista som råkar ut för detta. Min vattenpump havererade utan minsta förvarning, lagret skar vilket resulterade i att drivremmen hoppade av Bild 1. Jag tappade inte av nått vatten innan, men visst kan man göra det om man vill, det hade runnit en del från vattenpumpen, så jag började med att lossa bägge kylarslangarna vid termostathuset, den övre plockades bort helt, medans den undre restes upp och klämdes fast mot ventilkåpans högersida med vattnet kvar i slangen. Därefter blir det lite mera åtkomligt att lossa fläkten med slirkoppling från vattenpumpens axel. OBS!!! den är vänstergängad. En lämpligt stor nyckel är nog 32mm eller som jag en skiftnyckel, hittade ingen 32 mm i garaget. Annars så är skiftnyckeln "totalförbjuden" som verktyg till bilmekande, det är ett jordbruks eller rörmokeriverktyg. Men nöden har ingen lag. Håll emot med en större skruvmejsel mellan fläktremsskivans M6 skruvskallar. Bild 2 (visar när jag drar fast koppling). Släpp ned fläkten innanför plastkåpan vid kylaren, lossa de så välkänd på BMW plastlåsningarna i kylarens övre bägge hörn Bild 3. Lossa den svarta boxen som sitter på kåpans vänstra gavel om ni har någon sådan det är en sensor (AUC) för klimatanläggningen. Lyft sedan upp fläkten och kåpan tillsammans Bild 4 monteras i omvänd ordning. Bild 5. Den lösa fläktkopplingen. Nu börjar det bli rejält svängrum att hållas på. Bild 6. Termostathuset lossat Bild 7 och här ser man en fabriksmonterad termostat som faktiskt är felmonterad pilen pekar kl. 2 men ska peka kl. 12 dvs. rakt upp. Men det är ganska säkert av mindre betydelse då den funkat perfekt hittills. Ett råd är att alltid byta termostathuset (ca. 140 kr) vid byte av termostat, plast slår sig väldigt lätt och enligt säker källa så läcker hälften av termostathusen vid återmontage och då är det ett blaskande och tidsödande luftande att göra om jobbet en gång till. Nu är det pumpen Bild 8 som ska väck. Skruva i 2 st. M6-skruvar i de avsedda hål för att trycka ut pumpen med Bild 9 Försök inte att bryta ut den eller dra, risken att förstöra tätningsytor och kylaren är för stora utan gör endast på detta enkla sätt. Inget vidare skick på den pumpen inte Bild 10 att jämföra med den nya, så kolla in vinkeln på pumphjul och navet, den nya har också ett större lagerhus och metallpumphjul. Bild 11. Upphittade rullager på plastskyddet under motorn Bild 12. Den nya pumpen monteringsklar med extra packningstätning Hermetite som jag alltid använder som säkerhet Bild 13. Oringen ska smörjas med glykol innan den monteras för att den ska halka rätt, jag strök på i pumphuset också och knackade sedan försiktigt pumpen på plats med en plasthammare Bild 14. Man kan dra inte den med muttrarna också med då förloras känslan att den sitter rätt tycker jag, lätt att dra sönder Oringen om det kommer i kläm som exempel. Rätt moment för M6 är 10Nm och 22Nm för M8 men inte tar jag fram momentnyckel till detta, det får gå på känsla det med. Termostathuset får sig en extra packningstrykning det också, och innan så har termostaten monterats (se bild 7 visar den gamla) med Oring och pilen rakt upp denna gång. Nu är pumpen, termostathuset och nya remskivan på plats. Bild 16. Tar också loss spännrullarna för att tillföra lagren LITE nytt lagerfett, det går utmärkt att pilla bort tätningarna och fylla på LITE fett och sätta tillbaka tätningen. Bild 17. Nya remmar på plats Bild 18, lirkigt att få dit men det går om man börjar i rätt ände. Med allt återmonterad i omvänd ordning så är det dags att ta fram vatten och glykolarsenalen Bild 19. Den stora och lilla vattenkannan , glykolen samt ett graderat litermått så blandningen blir 50% av vatten och glykol. Den lilla vattenkannan används att fylla vatten via luftningshålet i termostathuset. Bild 20. En hink med tvättsvamp med rent vatten ska också fram, för att kunna skölja bort glykolstänk som hamnar på framförallt lacken. Börjar med att slå i vatten i expansionkärlet till nivåmarkeringen, slår på tändningen och sätter klimattemperaturen på max samt sätter fläkten på läge 3. Då startar den lilla cirkulationspumpen och öppnar värmeventilerna för klimatanläggningen vilket underlättar luftningen, man ser att det bubblar lite i kärlet. Fyller på fullt i expansionskärlet och fyller även i luftningshålet, tills det rinner över. Skruvar igen luftningarna och locket och startar bilen. Får gå en stund på tomgång, kollar om det går att fylla i mera i luftninghålet och fyller upp det på nytt, visst skvätter det en del så akta ögonen för stänk. Sedan varvar jag upp motor mellan 4500-5000 rpm. 3-4 gånger i följd. Öppnar återigen luftningskruven och fyller på ytterligare , det kommer totalt att gå åt ca 2,5 liter som fylls i luftningshålet. Nu får bilen gå på tomgång i ca 30 minuter håller koll på den undre kylarslangen som fortfarande är kall i förhållande till den övre, klämmer på dom flera gånger för att få vattnet att röra sig i systemet. Det tar tid att lufta räkna med en timme minst, nu tar jag och kör en sväng på ca. 2 km för att få upp motorn i temperatur för termostatens öppnande . Åter på uppfarten så börjar den undre kylarslangen kännas lite ljummen, fyller på ytterligare i luftningshålet som ska hållas fullt hela tiden. Klämmer på bägge kylarslangarna för att hålla koll på tempen och för att "pumpa" lite på vattnet. Den övre slangen är nu rejält varm, medens den undre är på väg att bli varm och bli lite hårdare. Öppnar och kollar bägge luftskruvarna, det kommer bara vatten helt OK. Sen bubblar det till och termostaten öppnar och den undre kylarslangen når ganska snart samma temperatur som den övre och känns lika mjuk, och då är termostaten öppen och du har fullt flöde i systemet. Bild 21 Varvar upp motorn några gånger till och låter den gå på tomgång ca. 10 minuter till, medan jag kollar av luftningsskruvarna att det kommer vatten och inte luft. Nivån i expansionkärlet är nästan fullt, men det ska det i stort sett vara. Det sjunker undan rätt mycket när motorn är kall. Temperaturmätaren i bilen har aldrig överskridigt normaltemp under luftningsprocessen. Bild 22. Att få till det rätt, bygger lite på känsla och erfarenhet för det man håller på med och vet hur det ska fungera. Inga händelseförlopp är exakt lika beroende på hur mycket vatten som tappas , så ibland är det besvärligare och ibland går det som denna gång helt utan bekymmer. Nu är det dags för en längre provkörning för att se att tempen håller sig på rätt nivå. Kör ett par mil även i motorvägsfart och allt verkar fullt normalt. Stänger av motor och lyssnar inget pysande nånstans för ska det läcka så är det nu, när det blir eftertryck i systemet.. Dagen efter så har nivån i expansionskärlet sjunkit ner till hälften under den nivå för kall motor som är markerade, skruvar av locket för att kompletteringsfylla och hör ett svagt pysande när jag vrider av locket, vilket känns bra att lite tryck finns kvar i systemet efter ett dygn, borgar för att det är tätt. Det går åt 10,5 liter i systemet, det gick åt ca 6 liter då jag inte tappade hela, vilket också underlättade luftningen en del. Kylarvätskan ska bytas ca. varannat år då den förlorar sin rostskyddande egenskaper och blir då aggressiv mot aluminium vilket inte är så bra. I mitt fall så var det inte time att byta så jag behöll några liter av praktiska skäl. Om bilen kokat eller systemet utsatts för onormalt högt tryck så kan det vara nödvändigt att även byta expansionskärlet med packningar, ca 350 kr, då det är en svag länk i systemet för att slippa från ytterligare problem enligt Asken. Text och bilder: Hasso | Bilderna är klickbara
|
Författare: Hasso
Tänk på:
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används.
Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.