AutoPower Mekartips

Aktuella modeller:
De flesta BMW och många andra bilmärken. I detta fall specifikt på en E46.

Svårighetsgrad:
3-4, själva arbetet är rätt basic, men man behöver tillgång till tryckluft och blästerutrustning (om man inte väljer att låta en firma göra det jobbet).

Tid:
Effektiv tid: två-tre timmar. Total tid inklusive torkning etc.: några dagar.

Verktyg:
Själva renoveringsarbetet: Tryckluft, några lämpliga träplankor som mothåll, slipmaskin av typen ”Dremel” med ”förlängningssnabel” och slip-/rengöringstrissor, borrmaskin med honingsverktyg för cylindrarna i bromsoken, några skruvmejslar, fasta U-ringnycklar till bromsnipplar och bromsslangar, pensel, samt torkpapper och liknande rengöringsprodukter.

Kemikalier: Bromsoksfärg, bromsrengöringsmedel på sprayburk, lämpligt "bromsfett" (t ex ATE Plastilube), bromsvätska (för blötläggning av tätningsringar).



”Det började som en skakning på nedre däck….!”, som Michael Wiehe sjöng….

Skakningarna från ”nedre däck” på E46:an visade sig bero på att höger frambroms kärvade med anliggande broms som följ, vilket i sin tur värmde upp skivan och beläggen så att det var en veritabel Lützendimma runt högra främre hjulhuset.

Efter att ha lossat bromsoken (tog även vänster sida när jag ändå höll på) och smort upp alla glidytor och monterat tillbaka oken igen, fungerade det som det skulle… i ungefär en vecka – sedan var det samma visa igen. Saken var klar: Bromsoket på höger sida var i behov av en renovering!

Den enkla (och dyra) lösningen hade varit fabriksrenoverade utbytesok till en totalkostnad av ca 2800-3000kr för vänster och höger sida och då hade man ändå fått behålla de gamla rostiga bromsokshållarna…mindre snyggt!

Då jag hatar att bli besegrad av döda ting, tycker jag att det är kul att laga trasiga saker om det går, och det är alltid kul att spara lite pengar…så en egengjord renovering av bromsoken fick bli lösningen. Jag passade samtidigt på att göra detta ”gör-det-själv-reportage” så att andra eventuellt kan få nytta av mitt renoveringsjobb.

Nu tänkte jag göra renoveringen så grundligt det går som glad amatör, med blästring, byte av alla tätningar och kolvar samt målning med lämplig färg (både estetik och funktion/rostskydd i ett), så demontering av oken var nödvändigt.

Det är omöjligt att avgöra funktionen på ett bromsok bara genom en yttre visuell kontroll, och såhär rostiga ok är ingen ovanlighet på bilar som rullat några vintersäsonger i våra saltlakedränkta vägnät och kan trots det fungera bra. Men i detta fall kärvade högerokets kolv bevisligen! (bild 1)

1. Det är omöjligt att avgöra funktionen på ett bromsok bara genom en yttre visuell kontroll, och såhär rostiga ok är ingen ovanlighet på bilar som rullat några vintersäsonger i våra saltlakedränkta vägnät och kan trots det fungera bra. Men i detta fall kärvade högerokets kolv bevisligen! (bild 1)






2. För att minimera spillet av bromsvätska vidtog jag två åtgärder, varav endera av dem troligen räcker – men det är bättre med både hängslen och livrem! 2.1Jag öppnade locket till bromsvätskebehållaren och la en tunn gummiduk (”handflatan” från en engångs- latexskyddshandske) mellan locket och behållaren och skruvade sedan fast locket igen – därmed blev det lufttätt där, vilket motverkade att bromsvätska rann ut i systemet. 2.2Jag satte bromspedalen i press med en brädstump som jag tog spjärn mot stolens främre underrede – därmed blev det inte fritt flöde från huvudbromscylindern så att bromsvätskan rann ut i ledningarna när man lossade oken. Sedan var det bara att skruva loss bromsok och okhållare (i mitt fall hade jag en extra uppsättning begagnade ok och hållare i hyfsat skick på ”bra-att-ha-hyllan” – så de monterades tillfälligt på bilen). 3. OBS! Här är det läge att bära skyddsglasögon och helst också hörselskydd! För att få ut kolven lägger man förslagsvis en brädstump eller annat lämpligt mothåll utanför kolven och trycksätter sedan oket med tryckluft genom bromsslangens hål, jag valde en ”gummi-jack pad” till en domkraft och en bit masonitskiva som mothåll.

OBS! Se för bövelen till att inga fingrar eller andra kroppsdelar (åtminstone inga som du vill behålla), befinner sig så att de kan klämmas av kolven, för när du trycksätter oket kommer kolven farande med en ”smäll” samtidigt som bromsvätska och rost skjuts iväg åt alla håll! Högerkolven kärvade rätt bra så jag fick trycksätta och släppa trycket om vartannat några gånger innan den lossnade, till att börja med såg man att den bara flexade några tiondels mm. fram och tillbaka vid trycksättning.

Efter demontering av kolven framgick det den hade sett sina bästa dagar. I detta fall hade högerkolven en ca 10mm bred rostig yta under tätningskanten där kromet hade ätits upp helt och samtidigt bildat en knäckebrödsliknande rostyta – inte konstigt att den kärvade! Orsaken till rosten var att den yttre gummitätningen till kolven hade en spricka i sig – vilket hade gjort att fukt och smuts kommit in bakom tätningen. Hade kolven varit fin i kromet åtminstone från spåret och ”inåt”, hade man kunnat återanvända den – men denna kolv var helt klart kaputt!

Den andra kolven var i bättre skick och gled ganska fint och var inte heller rostig under tätningsmanschettens spår, men lika bra att byta båda kolvarna samtidigt – förhoppningen är ju att man skall slippa göra om detta jobb de närmaste åren! (Bild 2, 3, 4, 5, 6, 7) Bilden på kolvarna är efter blästring, övre kolven är kaputt pga. rost och den undre skulle gå att återanvända.































4. Att hitta nya kolvar i Sverige visade sig inte vara det lättaste! Ingen verkade sälja dem. Bara tätningssatser och fabriksrenoverade eller helt nya bromsok hittade jag till salu…men skam den som ger sig – internet är en fantastisk uppfinning och efter lite sökande på Budwegs hemsida (firman som fabriksrenoverar bromsok) fann jag reservdelsartikelnummer till just detta [LÄNK] . Genom att ”googla” dessa reservdelsnummer lyckades jag sedan hittade en firma i Tyskland som sålde lösa bromskolvar från Budweg. Lite drygt 18€ styck plus knappt 13€ i frakt, blev priset. Tätningssatserna köpte jag av www.skruvat.se – något billigare än från Tyskland men under halva priset gentemot lokala reservdelsfirman här hemma trots frakt. (Bild 8)






5. Efter demontering av kolvar och packningar/tätningar, var det dags för blästring av oken och okhållarna för att få bort all rost och smuts. Detta jobb lät jag en lokal firma göra för det facila priset av 100kr totalt – känns som en välinvesterad hundring! Eftersom jag ändå tänkte kassera kolvarna, fick de sitta i oken vid blästring då de på så vis fungerar som perfekt ”avmaskning” mot cylinderväggarna, yttre tätningsmanschetten demonterades dock! Av samma anledning lät jag de gamla luftningsnipplarna och stumparna av gamla bromsslangar sitta i oken vid blästringen. På bilden (Bild 9) har oken legat nyblästrade en natt i det höstkalla kallgaraget och redan har ytlig oxid börjat komma på en del ställen – så vänta inte för länge med att måla dem för när de är blästrade är de extremt rostkänsliga!






6. Delarna målas grundligt (jag målade tre lager) med en färg som är speciellt avsedd för bromsdetaljer och därmed tål både värme och bromsvätska. Var noga så du inte får färg i cylindern i oket. I detta fall valde jag att använda Biltemas svarta ”bromsfärg” (Bild 10) – det finns fler märken och fler kulörer – jag vet inte vilka som är ”bäst” utan tog det jag hade hemma – diskret, praktiskt och snyggt med svart färg, tycker jag personligen. Till upphängning under torkmomentet, använde jag några kasserade cykelekrar som böjdes till lämplig form.






7. En lätt honing av cylinderväggarna i oken och efterföljande rengöring med ”bromsrengöring” säkerställer att det inte finns några grader, smuts eller ojämnheter som stör kolvens rörelse. I detta fall såg cylinderväggarna fina ut – så det var mest en säkerhetsåtgärd. OBS! Tänk på att ALDRIG använda oljebaserade rengöringsmedel/smörjmedel i oken, då olja och bromsvätska reagerar kemiskt tillsammans och löser upp gummi… inget man vill uppleva i bromsoken! Se också till att spåren där gummitätningarna skall ligga, är helt rena från rost och smuts, annars kommer det att läcka in vatten där! En Dremel-slipmaskin med ”snabel” samt ”stålborste-trissa” och sliptrissa gjorde jobbet snabbt och smidigt! Öron-tops visade sig vara perfekta för slutrengöring i spåren. (Bild 11, 12, 13, 14)





















8. Nu är det dags att montera kolvarna i oken, men innan dess måste packningarna/tätningarna monteras. Efter tips från Autopower-forumet har jag lagt tätningsringen i blöt i bromsvätska (Bild 15) några dagar innan monteringen för att den skall suga åt sig bromsvätska och ge optimal funktion. Pilla dit packningen i spåret som finns i oket och kontrollera att den ligger korrekt i spåret – var försiktig så att den inte skadas! (Bild 16).











9. Nu följer en lite pillig manöver – det gäller att få tätningsmanschettens fals att stanna kvar i dess spår i oket och samtidigt få andra änden av manschetten över kolven utan att manschetten lossnar från sitt spår i oket, samt pressa ner kolven så den glider in i cylindern och låser fast gummimanschetten i sitt fästspår och vidare ner förbi tätningsringen. Jag valde att smörja in kolven, tätningarna och spåren för tätningsringarna med lite Ate ”Plastilube”-bromsfett för smidigare hantering och maximal tätning. Det fettet är specialanpassat för att fungera tillsammans med bromsvätska – OBS! använd INTE vanligt petroleumbaserat fett som redan är påpekat! Efter några försök kom jag på att enklast var att trä gummitätningen över kolven nästan ända ner till den del som skall vara inåt i oket, så långt att merparten av manschetten befann sig utanför kolven. Sedan var det bara att pilla in manschettens fals i okets spår och efter kontroll av att tätningen låg i sitt spår hela varvet runt i oket, gick det enkelt att pressa in kolven så långt att tätningensmanschettens andra ände fint gled ner i sitt spår i kolven. (Bild 17, 18) Nu gled kolven så lätt att man med ett ”lagom” motstånd kunde pressa in den i oket med fingerkraft och när man släppte fingerpressen i bottenläget, fjädrade den själv ut ca 1 mm pga. gummitätningens fjädrande kraft. Om någon gummipackning kärvar eller lossnar får man börja om – inget får vara i kläm, kärva eller glipa, för då blir det problem! (Bild 19)


















10. Glidpinnarna i okhållarna bedömde jag vara i så bra skick att de kunde återanvändas. För säkerhets skull rengjordes de grundligt och putsades sedan till med ett finkornigt knivbryne och lite finkornigt våtslippapper för att få bort eventuella små ojämnheter i ytan.

11. Luftningsnipplarna byttes givetvis ut när jag höll på, de kostar ca 10-20kr/st. Efter montering av glidpinnar i okhållarna och gummistyrningarna till glidpinnarna i bromsoken, är själva renoveringsarbetet klart. (Bild 20, 21)













12. Slutligen var det dags för återmontering av de renoverade delarna på bilen och efterföljande bromsluftning. Därefter är det klart för funktionskontroll. Detta jobb lät jag en lokal verkstad göra, då jag saknar tillgång till lyft. Då de debiterade timtaxa blev det inte så dyrt eftersom alla delar var nya och fräscha. Jag lät även byta bromsslangarna och bromsskivorna samt belägg i förebyggande syfte när ändå allt skulle rivas bort och bytas ut, dessutom hade högerskivan och dess belägg varit duktigt varma...

Sammanlagt tog detta arbete några dagar att göra – färgen måste torka i omgångar och packningarna bör helst ligga och dra i bromsvätska några dagar. Den effektiva arbetsinsatsen är kanske två timmar om man låter någon göra blästerjobbet… Arbetet blir mycket enklare med bra verktyg – en Dremel med ”snabel” och lämpliga sliptrissor samt en skruvdragare/borrmaskin med honingsverktyg för bromsok, underlättade absolut. Tillgång till tryckluft är närmast en nödvändighet om kolvarna har kärvat fast ordentligt!

OBS! Glöm inte att rengöringsmedel och fett INTE får vara av petroleumbaserad typ!

Kostnaden för arbetet (arbetstid oräknad) blev ungefär såhär:
2st nya kolvar: ca 450kr inkl frakt.
2st nya tätningssatser: ca 200kr
2st nya luftningsnipplar: ca 50kr
Bromsoksfärg: ca 25kr (burken räcker troligen till minst fyra ok och okhållare till!)
Blästring: 100kr.
Div. kemikalier och förbrukningsmtrl: ca 25kr
Summa: ca 850kr.

Om jag hade valt att köpa fabriksrenoverade bromsok hade de kostat ca 1400kr/st, dvs. ca 2800kr. Med andra ord en nätt besparing av knappt 2000kr, samtidigt som oken och okhållarna fick en bättre/mer rosttålig (och snyggare) ytbehandling i kombination med att jag fick lite terapibetonat arbete med händerna några mörka höstkvällar. Tid som annars troligen hade slösats bort på familj och vänner…