AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS
Bromsar ] [ Elektronik ] [ Hjul/upphängning ] [ Kaross ] [ Motor & Transmission ] [ Service ] [ Värme/ventilation ] 

AutoPower Mekartips

Byte casterstag och bärarm

SvårighetsgradSvårighetsgrad: 3-4
TidsåtgångTid:1 – 4 h/sida, beroende på vana och mängden oflax
Verktyg Verktyg:
Förklaring -->


LÄS DETTA FÖRST!
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.

Klicka på bilderna för att förstora
AutoPower.se
Bild 1
AutoPower.se
Bild 2
AutoPower.se
Bild 3
AutoPower.se
Bild 4
AutoPower.se
Bild 5
AutoPower.se
Bild 6
AutoPower.se
Bild 7
AutoPower.se
Bild 8
AutoPower.se
Bild 9
AutoPower.se
Bild 10
AutoPower.se
Bild 11
AutoPower.se
Bild 12
AutoPower.se
Bild 13
AutoPower.se
Bild 14


Alla skruvar på egen risk! Det här beskriver endast hur jag gjorde, iofs med framgång, men texten kan trots detta innehålla felaktiga eller olämpliga åtgärder!

För den som har vibrationer mellan 70 och 90 km/h och vid inbromsning, men hjulen är balanserade, rekommenderas byte av casterstag samt ev. bärarm. Genom att kolla om det går att rubba staget med handkraft och se om gummibussningen släppt i kanterna kan felet konstateras. Arbetet går ganska bra även för glada amatörer med lite schvung i armen, men mek-vana underlättar. Tog lite bilder, men tänkte inte på att ta alla som hade varit lämpliga att ha. Kom på detta med mektips lite i efterhand.

Jag köpte en reparationssats för framvagn billigt på postorder och fick med allt som behövdes utom bultar och muttrar till bärarmarnas och casterstagens infästning i karossen, dessa införskaffades på BMW. Totalkostnad knappt 2 000 kr.

Verktyg: ett par rejäla pallbockar och garagedomkraft alternativt billyft och växellådslyft, handslägga (lagom stor, typ 1 kg) och kofot (bild 1), enhandsvinkelslip 125 mm med ny kapskiva (annars når den inte), rostolja, två 21 mm ringnycklar, 21 mm hylsa, 22 mm ringnyckel, 2 x 18 mm hylsa/ringnyckel, 8 mm hylsa, spärrhandtag och förlängare.

Casterstaget är det krokiga staget som sitter mitt på hjulspindeln och går bakåt i riktning mot växellådan, bärarmen går rakt in mot motorn (bild 2).

Börja med att mäta avståndet från skärmkant till centrum hjulnav, INNAN bilen lyfts upp, i mitt fall ca 41 cm (bild 3)

Lyft upp bilen, men ta bara bort det ena framhjulet, även om du skall byta på båda sidor.

Plocka bort bakre underredsplasten (bild 4) samt den lilla plastbiten precis bakom casterstagets bult (bild 5).

Applicera gärna rostolja (typ 5-56 eller WD 40) lite här och där först; allt går lättare då.

Lossa bulten som klämmer fast hjulspindeln på fjäderbenet (bild 6). Nu lossnar även hållaren för ABS-givarens kabel och (på vänster sida) slitagegivaren. Ta bort eller låt hänga kvar efter tycke och smak.

Sätt kofoten under fjäderbenet och pressa försiktigt upp det lagom långt (bild 7). Jag pressade upp det ca 5 cm, med ett öga på bromsslang och kablar, så inget sträcks eller skadas. Dra dit bulten igen, så händer inget konstigt och linjen på fästörat och spåret i spindeln behålls. Du kommer svänga fram och tillbaka på styrningen många gånger innan jobbet är klart.

Börja på den sida där du tog bort hjulet med att lossa casterstagets bult i karossen (bild 8, samma sak vid montering när bilden togs). För att kunna komma åt med hylsnyckel på ena sidan måste hjulen svängas ganska mycket, annars sitter styrstaget i vägen. Det är nu du tycker det är gott att ha ett hjul kvar, då det är svårt att svänga över med handkraft om man bara har bromsskivan att dra i. (Står man på pallbockar dras det så klart enklast i ratten.) När muttern lossats en bit måste bulten tryckas ut lite, annars får man inte bort muttern.

Tryck, bänd, jucka ut bulten (bild 9). Jag fick lyfta, rycka och trycka lite på hjulspindeln för att släppa spänningen så att bulten skulle komma ut. Nu är dock styrstaget i vägen och bulten kan endast tas ut precis intill styrarmen resp. hjälpstyrarmen (bild 10). Jag tvingades dessutom justera några millimeter på hjulet under bultskallens passage, då jag inte lyckades få förbi skallen genom att hålla exakt samma läge hela vägen. Ungefär vid bultens läge enligt bild 10 släpper castestaget. För att få det fritt fick jag ta bort bulten helt och svänga över styrningen så att staget trycktes in lite samt jucka lite. Loss. Det kanske går att få bort staget utan att ta bort bulten, men jag tog bort den. Detta var den enkla biten. För att lossa spindelleden måste först muttern avlägsnas (bild 11). Detta kan gå bra eller dåligt. För mig gick det dåligt på ena sidan, då muttern gick så trögt att spindelleden började snurra med, ev. skar gängan. Fram med vinkelslipen (bild 12) och kapa. (Fördelen med denna motgång är dock att spindelledens kona sedan släpper lätt, se nedan.)

Applicera nu grovt våld där pilen visar (och ingen annan stans!) medelst handslägga (bild 13). Normalt släpper konan på slag tre. Första slaget är mesigt och mest för att ställa in siktet, andra slaget tror man är hårt (men det är det inte…) och tredje slaget tar man i ordentligt (för det är ju själve f-n att den inte ska släppa). Då släpper det. På den sida där jag fick kapa bulten släppte det på slag två. I övrigt satt det som f-n (även bärarmarna) och tarvade 5-7 slag, full kraft med mina kontorsarmar. Amatörmissen är normalt att inte rappa i för kung och fosterland utan istället småmesa. Då släpper konorna inte. Emellertid släppte casterstagets spindelled på förarsidan inte, trots grovt våld. Då jag inte har gassvets slipade jag ner spindelledsbulten en halvcentimeter, för att den skulle bli riktigt varm. (Gassvetsen är inget som skall användas om man inte avser att byta bärarmen samtidigt, då kullederna sitter nära varandra. Kulleder mår inte bra av värme.) Slog ett par slag igen, men inget hände. Väntade en halvtimme, varvid konan släppte på andra slaget. (Har det nu blivit någon vass kant någonstans, fila bort den.)



(Jag vet att det finns spindelledsavdragare, BMW specialverktyg 31 2 240 och annat mer eller mindre lyckat. Eftersom jag dock lärt mig meka på landet, där spindelledsavdragarna uppenbarligen var undermåliga och man alltid använder den kortaste vägen, har jag lärt mig använda handsläggan. Ännu har jag aldrig misslyckats med den, i nödfall med lite värme.)


 Sätt sedan fast det nya staget i karossen, men dra INTE åt bulten. (Tydligen skall minst ny mutter användas, medan bulten kan återanvändas. Mina var kanonfina och jag återanvände även muttern, trots att låsfunktionen var förbrukad. Möjligen korkat.)

Torka rent i konan på hjulspindeln och runt omkring. Peta upp den nya bärarmens spindelled och tryck upp med kraft, ev. med hjälp av domkraft/växellådslyft. (Jag fick här svänga över med styrningen igen och böka lite får att smidigt få upp spindelleden i hålet.) Man vill att konan skall bita innan man drar på muttern, då spindelleder inte skall snurra. Jag tog nu den gamla muttern från infästningen i karossen (går bra med vilken mutter som helst utan låsning) och drog åt spindelleden ordentligt i hålet för att konan skall bita fast ordentligt. Sedan skruvade jag bort denna tillfälliga mutter och drog dit den medföljande muttern med låsning. Dra hårt (så det gör ont i handen med en normallång blocknyckel), skulle du ha plats för momentnyckel (det hade inte jag) tror jag det skall vara sådär 80-90 Nm. Skulle det nu skita sig på något sätt och spindelleden skulle få för sig att vilja snurra, finns det uttag för en insexnyckel i änden på den så det går att dra åt muttern och hålla emot ändå.

Om nu det är läge att även byta bärarmen, går många av momenten igen. För att det skall gå lätt och smidigt lossas dock endast en bärarm/ett casterstag åt gången, eftersom det måste svängas fram och tillbaka hela tiden (för bultar och inpassning av spindelleder) och det är lögn att lossa en spindelled med handsläggemetoden om hjulspindeln inte sitter fast i något. Även här gäller att endast slå på hjulspindelns gods vid aktuell spindelled och ingen annan stans när den skall lossas. Skruva INTE HELLER HÄR åt bulten för bärarmens infästning i karossen. Mina bultar hade ett tydligt slitage, så här blev det ny bult och mutter.

Lossa och ta bort bulten som hållit fast fjäderbenet i hjulspindeln (bild 5). Har du gjort rätt står fästörat i rak linje med skåran. Sätt under domkraften under skivan eller navet och tryck lite försiktigt (bild 14) samtidigt som du sätter in kofoten i springan där bulten satt och vidgar den lite. (Har du lyft för mycket säger det pang när fjäderbenet slår ner i läge… Funkar det också, men akta fingrarna.) Lyft INTE genom att trycka på spindelledernas undersidor, då det kan förstöra dem. Sätt i bulten, nu med hållaren till ABS-kabeln (och slitagegivaren) på plats och dra åt.

Nu är både stag och bärarm bytt. Dags att dra åt infästningarna i karossen. Lyft nu upp hjulspindeln så högt att centrum på hjulnavet hamnar på det avstånd från skärmkanten som den var i bilens körläge, i mitt fall ca 41 cm. Dra nu åt bulten till casterstaget (och bärarmen om den också byttes). Casterstagsbulten skall nog dras till sisådär 110 Nm då det är det momentet det skall vara på en E39. Jag begriper dock inte hur någon skulle kunna få in en momentnyckel… Jag drog så hårt jag orkade med ringnyckel på muttern, något annat kom i vart fall inte jag dit med eftersom jag inte kunde svänga på styrningen (pga domkraften, se bild 14). Bärarmen skall troligen dras lika hårt, men vågade inte dra den så hårt jag orkade. Drog dock rejält hårt, men kollade inte momentet.

Ta bort domkraften under hjulnavet.

Sätt dit de små plastbitarna (bild 5) och underredsplasten (bild 4).

Montera hjulet, släpp ned, tuta och kör.

Författare: Etoda

Upplagd: 2011-06-07   Ändrad: 2011-06-07     Visad 13.073 gånger




AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS