|
|
|
|---|---|
|
Tjena! Måste fylla på kylarvätska men vet inte vad som använts i bilen sedan tidigare, det är typ en transparant/ljus färg i nu. Min fråga är kan jag fylla på med promeister-oem-coolant-bmw-ready som är grön, eller är jag tvungen att tömma den befintliga vätskan som är i bilen nu innan jag isåfall fyller med den nya? Tacksam för svar 😃 BMW E46 320CI 2002. FB | |
 13.275 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Välkommen! Är det okänt vad nuvarande kylarvätska är så ska man strikt sett tömma och fylla på med känd typ av kylarvätska. Men med största sannolikhet så är det (eftersom det är en BMW) antingen den äldre enkla klassiska IAT (icke-organiska additiv som ska bytas vartannat år) eller någon typ av HOAT (hybrid med organiska additiv). Då fungerar Promeister OEM Coolant BMW Ready Mixed alldeles utmärkt att fylla på med då denna är bakåtkompatibel med både HOAT (som BMW använde mellan runt 2004-2019) men även den äldre enkla klassiska IAT (som BMW använde upp till runt 2004). Promeister OEM Coolant BMW Ready Mixed motsvarar specifikation BMW LC-18 (gå gärna in på Mekonomen så ska du se detta vara specificerat för produkten). Tekniskt sett kan man även köpa ProMeister OEM COOLANT EVO då den också är LC-18 (det är bara annan färg mig veterligen), men köp hellre isåfall ovan nämnda. Annars kan det finnas vissa mindre erfarna som tror att det är OAT du fyllt på och fortsätter fylla på med OAT - och det ska med DEFINITIVT undvika att blanda med IAT/HOAT som BMW alltid använt (med få knäppa undantag med Mini och vissa samarbetsmotorer). BMW LC-18 är den allra senaste formuleringen för de flesta BMW-modeller sen runt 2019 och framåt. Du behöver inte nödvändigtvis den senaste specifiaktionen BMW LC-18, det fungerar precis lika bra med den äldre specifikation BMW LC-87 om du inte kan få tag på just ovan nämnda produkt. Produkter som motsvarar BMW LC-87 hos Mekonomen är exempelvis: * ProMeister OEM COOLANT NF Ready Mixed Retail * ProMeister Glykol Premium G48/774C/G11 * MPM Glykol G11 * Agrol Glykol Premium G48 Här finns mer att läsa Länk |
|
Uppskattar svaret! Får nog köra på det säkra kortet och tömma den på det gamla. Hur petigt är det att spola rent med vatten efter man tömt ut det befintliga eller är det fritt fram och hälla i det nya? :D FB |
|
|
Vad gäller olja är det angivet noga vilken typ i handboken, om kylvätska inget alls. - så undrar hur mycket "liv och död" det handlar om egentligen? Hade varningslampa några ggr för några veckor sedan, kom och gick, och fyllt på 1L totalt i 4 omgångar då bilen varit helt kall så stickan kvar nära maxmarkering. Kollade OKQ8 hemsida och slog in bilnummer, så den blå jag valde var ok menade guiden. - det står 1,2 etandiol på flaskan "Kvalitetsegenskaper Ger gott frysskydd Ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av glykol. Ger inga utfällningar Påverkar ej i kylsystemet ingående packningsmaterial Innehåller tillsatsmedel som skyddar mot kavitationsangrepp Innehåller ej amin-, nitrit-, fosfat-, bor- eller silikatföreningar Är blandbar med de flesta andra kylvätskor på marknaden Skyddar aluminium och alla andra typer av i motorer förekommande metaller " Men eftersom helt oinsatt och inte ens kollat kylarvätskan på 17 år jag haft bilen så har jag sökt runt. Såg bl.a om att byta med några års mellanrum, så jag ringde BMW här(Holmgrens). - de sade att de kollar frystemp bara, om ok så gör de inget - han verkade främmande för min begäran att byta vätskan, hade inget fastpris på det Pratade med dem om min "blå" och de trodde det var ok. - men också att man inte skulle blanda "färg" - men inte haft någon spruta att suga upp befintligt Men eftersom 1L kontra ung 8L totalt vad jag letat upp, så antar jag att dessa procent inte blir katastrof. - och igen, hade det varit avgörande skulle nog handboken nämnt som för oljan - om osäker räcker väl vatten, om man kollar fryspunkt ok??? Dock har jag undringar med koncentrerad om kranvatten, destillerat vatten eller avjoniserat(batterivatten) spelar roll när man späder ut? - vissa ställen menar destillerat vatten att blanda ut med Sökte vidare och hittade denna tråden med några dokument från BMW Länk Så vanligt kranvatten är för det mesta ok enligt dessa BMW dokument från 2007. Ett dokument menar också att extra korrosions additiver som också "lagar" mikrosprickor absolut inte skall användas. "4.0 Coolant additives BMW does not approve the use of coolant additives that e.g. provide additional protection against corrosion or are aimed at sealing hairline cracks. Due to the poorer transfer of heat from the cylinder head to the coolant, this can lead to heat accumulation and hot spots , which in turn can lead to cylinder head gaskets burning through and cracking of the cylinder head . We cannot provide warranty for any consequences and effects the use of such additives may have." Ett dokument menar också att byte kylvätska inte behövs på bensinbilar efter 03-2003. "Ongoing technical development means that the coolant does not need to be changed on the vehicles listed below. - E65 from 09/2003 - E60, all models since market introduction - E85 since market introduction - Vehicles with Service interval indicator (SIA) with petrol engines from 03/2003 - Vehicles with Service interval indicator (SIA) with diesel engines from 09/2003 - M vehicles from 09/2003" |
|
13.275 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
@putteP : Om du bara ska toppa upp med några deciliter till en halvliter (och med tanke på att det med 99.9% säkerhet är typiskt kylarvätska som BMW använder - det vill säga IAT eller HOAT) så finns inte så stor vinst i att tömma systemet. Däremot om du ska fylla på lite större volymer (och kylarvätskan är okänd) så bör man som sagt tömma systemet. En lika stor fördel med att tömma systemet (om kylarvätskan är okänd) är att man då säkrar att kylarvätskan ger korrorionsskydd. Du har ju ingen aning om hur länge nuvarande kylarvätska varit där (som sagt vanlig IAT ska bytas vartannat år för att bibehålla sitt korrosionsskydd). Men du behöver inte tvinga ut varenda liten droppe ur systemet när du tömmer det. Om du inte får ut de sista deciliterna spelar det ingen större roll. Men ser du att kylarvätskan är ofräsch eller kanske rent av brunfärgad - då kan jag rekommendera att spola rent systemet först. Kylarvätskan har många uppgifter men en av de viktigaste är att ge ett korrosionsskydd för att kompononeter och ytor (kom ihåg att det sitter många dyra komponenter i ett kylsystem och många av dessa är svåra att komma åt). Korrosionsskyddet ges i form av olika typer av additiv (precis som oljans egenskaper ges av massa olika additiv). Med tiden bryts dessa additiv ned och kylarvätskan förlorar sina egenskaper som exempelvis korrosionsskydd (det är exakt samma sak med motorolja - skillnaden är att kylsystemet är slutet och därför bryts additiven ned långsammare). Därför är kylarvätska ingen någon "lifetime" produkt (på samma sätt som att växellådsolja inte heller är någon "lifetime" produkt). Förut (fram till runt 2004) användes vanlig glykol med icke-organiska additiv (såsom nitrater, fosfater, borater med mera) och dessa additiv höll bara i runt 2 år. Därefter kom en helt ny typ av additiv, organiska additiv, och kylarvätska blev plötsligt väldigt komplicerat. Dessa nya kallades "longlife", "lifetime" och liknande för att dessa nya additiv höll nästan 5 gånger längre. Ett grovt bytesintervall från industrin började formas och det låg runt 5-7 år (eller 15000-25000 mil). Dessa nya organiska additiv har sedan förbättrats och förfinats de senaste 20 åren så bytesintervallet bör nog mera vara uppåt 10 år / 30 000 mil numera - vilket för en biltillverkare är "lifetime" med bred marginal. Än en gång jämför med växellådsolja. På denna sida finns mycket av denna info att läsa Länk |
13.275 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
@Nip : Typ av kylarvätska har blivit viktigare och viktigare ju modernare en motor är (förenklat kan man säga att de har blivit mer avancerad med mindre felmarginaler). För en M54-motor spelar det inte så stor roll - sålänge du håller dig till huvudgrupperna IAT eller HOAT. Det finns främst två risker: materialinkompatilbitet och kylarvätskainkompatibilitet. En tredje risk kan vara att biltillverkaren använder en legering som kräver eller fungerar mycket bättre för en viss typ av additiv (eller inte fungerar så bra) - men detta får sorteras in under materialinkompatilbitet. === Materialinkompatilbitet === Risken att använda en kylarvätska med additiv som BMW inte utvärderat är att det finns en risk att det inte är materialkompatibelt med någon del i kylsystemet. BMW själva gjorde detta misstag där materialvalet och tillverkningsprocessen av vattenpumpens plastimpeller tillsammans med högre motortemperaturer än tidigare samt helt nya additiv i kylarvätskan gjorde att allt detta samverkade till en ofördelaktig kombination som orsakade att plasten inte höll helt enkelt. Tänk även på kylarvätskan formuleras och bidrar till att reducera kavitation - ni vet hur kaviation ser ut på metall och tänk er nu på plast. === Kylarvätskainkompatibilitet === Vissa additiv kan reagera med varandra och bilda en brunliknande kylarvätska med utfällningar i systemet (dels har du förstört många kritiska additiv men nu har du utfällningar i systemet också). Denna inkompatibilitet finns främst mellan IAT/HOAT<=>OAT och håller man sig till regeln att alltid hålla sig inom samma huvudgrupp (IAT, HOAT eller OAT) så är det säkert att blanda. Jag skulle vilja säga att det räcker att hålla sig inom dessa två huvudgrupper: IAT/HOAT eller OAT. De där guiderna är ungefär lika bra som dagens AI-sammandrag (för det mesta ganska bra, men kan ibland uppge helt felaktiga saker vilket gör att det inte är något man använder för något som är viktigt). Alla företag köper in sina rekommendationstabeller från två företag: OATS och Olyslager. Har själv påpekat ett par rekommendationsfel till BMW från dessa företag. Angående bytesintervall, se sista stycket i mitt inlägg här ovan om korrosionsskydd. Så är kylarvätskan 17 år så är allt korrosionsskydd borta (och andra viktiga additiv) - så ditt kylsystem rostar/ärgar nu infrån. Frysskyddet är väl det sista som försvinner (då det i första hand kommer från glykolen). Rekommenderar verkligen att läsa igenom denna sida då den ger svar på de flesta av dina funderingar Länk BMW har som sagt inga procedurer för detta då de bestämde sig för att kylarvätskan är "lifetime" ungefär i samma veva som att växellådsolja och styrservoolja också blev "lifetime" sådär i ett trollslag. Det är nog mer än 10 år sedan och därmed finns inget av detta kvar. För efter 10 år så spelar det ju ingen roll för en tillverkare att allt börjar rosta sönder och haverera - underhåll är ju helt irrelevant för en tillverkare numera eftersom man idag (både tillverkare och konsumenter) har samma synsätt på en bil som på vilken hemelektronik som helst. Snart ser vi reklamerbjudanden "rabatt vid köp av bil + smartphone" (detta eftersom bilens utrustning och funktioner är så hårt knutna till mjukvaran som supportas) - vi kommer att köpa bil lika ofta som vi köper smartphone eller elektrisk tandborste... Du fick nog aldrig tag på en tekniker hos Holmgrens. Du kan med fördel hälla ned i din motor kylarvätska med specifikationen BMW LC-87 (artikelnummer 83 51 5 A6C DD7 hos BMW) eller motsvarande då denna har mycket bättre livslängd (typiskt 5-7 år). Den på OKQ8 gissar jag hette bara "OKQ8 Glykol" och denna tillhör den enklare IAT huvudgruppen. Det är den gamla enkla där dess korrosionsskydd bara vara runt 2 år. Denna fungerar dock alldeles utmärkt i din motor! Enda nackdelen är att du måste byta kylarvätska vartannat år eller så jämfört med en lite modernare kylarvätska (som motsvarar specifikationen BMW LC-87). När det gäller fryspunkt (det vill säga fördelningen mellan vatten och kylarvätska) så mät med en glykolmätare. Egna experiment visar dock att dessa inte är särskilt pålitliga. Jag har fått "kalibrera" dessa själv genom att kolla vad den uppger vid tre olika blandningar som jag själv gjort (typ 60/40, 50/50 och 40/60) och använda dessa värden som referens. Detta för att när jag mätte med en kontrollerad 50/50 blandning tror jag det stod -18C° eller något liknande på mätskalan vilket ju är helt fel. När det gäller vatten så handlar det om att undvika oönskade mineraler. Detta åd oönskade mineraler i kylarsystemet är rena döden (bildar avlagringar och mycket annat). Som du förstår så innehåller destillerat/avmineraliserat vatten inga oönskade mineraler och är därmed alltid säkert att använda. Vad för vatten som kommer ut ur en kran varierar från kran till kran som du nog vet. Det är inte kranvatten i sig som är problemet - det är vilken hårdhet ditt kranvatten har! Hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller. Mjuk vatten = lite mineraler Hård vatten = mycket mineraler Därför gå och köp destillerat/avmineraliserat vatten. Kostar bara 45 SEK för 5 liter! Då behöver du inte fundera mer på det (och vet att du ger ditt kylsystem bsäta chansen att bli långlivat). Angående vad BMW säger om "coolant additives" är helt enkelt att "häll inte ned massa snake oils i kylarsystemet". Här finns produkter som "kylarcement" som "fixar alla problem i kylarsystemet och bilen går bättre än någonsin" till magiska drycker som ska ned i kylarsystemet gör att bilen går snålare och accelerar snabbare och din AC fungerar igen yada yada yada. I korthet : häll i lämplig kylarvätska och inget annat trams (vid problem åtgärdar du problemet och inte häller i ännu mer trams). |
|
Tack @bmw-slangen. Har halvliter batterivatten som också är avminiraliserat, och en flaska koncentrerad glykol som jag tänkte använda om jag behöver fylla på igen, skall inte vänta tills lampan lyser igen. Så tänkte fylla nu tom 1L färdigbladad flaska med egenblandat. Skall in på byte krockkudde påbjudet av BMW när de kommer, restnoterat, så tänkte kanske göra lite förebyggande också. Gått snart 16 000 mil, så vattenpump är kanske inte fel att byta, och då samtidigt byta kylvätskan. - tänkte behålla denna bilen 10 år, livet ut eller jag blir olämplig bilförare, vilket som inträffar först så helt inställd på att kosta på - hört lite otrevliga saker om vattenpump som förstört hel motor etc |
|
13.275 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Det där blir fintfint om du gör en 50/50 mix av ditt batterivatten och den koncentrerade glykol du har (oavsett om det är den enklare IAT-typen OKQ8 Glykol från OKQ8 eller den mer långlivade HOAT-typen BMW LC-87 från BMW - enda praktiska skillnaden i det här fallet är livslängden). Om du sedan gör lite förebyggande underhåll närmsta 1-2 åren så passa på att dränera hela systemet och fyll då i den lite mer långlivade HOAT-typen så behöver du inte tänka mer på det. Du behöver inte köpa BMW LC-87 från BMW, det finns många andra motsvarande produkter. Exempelvis BASF Glysantin G48 (från Oljemagasinet) är faktiskt officellt godkänd av BMW att bära LC-87 stämpeln. Annars finns många andra varianter att välja på: ProMeister OEM Coolant NF (från Mekonomen) Eurolub D-48 Extra (från Oljemagasinet) Febi G11 (från Trodo) MPM Glykol G11 (från Mekonomen) ProMeister G48/774C/G11 (från Mekonomen) och många fler... Angående kranvatten så kan man inte säga att det går eller inte går - det beror på (som allting annat här i livet). Har du mycket mjukt vatten så är det tvärt ja. Har du mycket hård vatten så är det tvärt nej. Är ju främst kalcium (dvs kalciumoxid) som man främst är orolig för, men även många andra mineraler man inte vill ha i ett kylsystem. Hårdhet mäts i °dH och 1°dH motsvarar 10 mg kalciumoxid / 1 liter (enligt VA SYD som ju är de jag främst har att göra med). Tänk på exempelvis Arvika har typiskt 1°dH kranvattne och Hurva här nere hos mig har typiskt 17°dH kranvatten! Så om man säger att kranvatten går bra så får Hurva-snubben 17 GÅNGER MER kalciumoxid i sitt kylsystem jämfört med Arvika-snubben! Eftersom kranvatten och kranvatten inte är samma sak så kan man inte ge en så förenklad regel att det är ok eller inte ok att använda kranvatten. |
|
Muchos Tacos, @bmw-slangen |
|
|
Tja igen och tack för svaren. Går det att blanda i - Glykol long life multi, tänkte ca 2L nu ett tag innan jag hinner att tömma och hälla i ny. Står att det går att blanda med princip allt. Länkar produkten. Länk FB |
|
13.275 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Nope. Den produkten bör du inte använda i BMW-motorer och ska >>definitivt inte<< blanda den med nuvarande kylarvätska i systemet. Den produkten tillhör huvudgruppen OAT (liknande produkter i samma huvudgrupp är BASF Glysantin G30, VW-gruppens 774F/G12+, Biltema Longlife med flera) Länk |
|
@bmw-slangen okej, hoppar den😅😅 tack för hjälpen FB |
|
| Tack för det informativa inlägget bmw-slangen! | |
|
Hade min vattenpump bytt och med den kylvätskan också. BMW 83515A6CDD7 och om man söker säger vissa ställen Blue Antifreeze. - och vissa ställen säger ung 100 000 miles varaktighet - 1.5L och 3 sådana för min del - på flaskan är det symboler för "flaskan" sägande 50% och symbol "vattenkran" 50%. - inget debiterat för destillerat vatten så antar vanligt vatten använts för att späda ut Så antar att 4.5 liter kranvatten är inte så avgörande att BMW gör något annat. Har lite akustiska instrument så har haft olika sorters luftfuktare för att hålla lite jämn RH i rummet. - de fuktare som är av ultraljudsort skickar ut kranvattnet i rummet och det blir vitt skikt av kalk över det mesta, och värsta vintermånaderna kanske 3 liter om dygnet - denna dimma går in i elektronik och dvd-spelare som måste köras rengöring på osv - så mängden vatten efter 2 dygn överstiger vad som är permanent i kylsystemet med glykolen - det krävs typ en vecka för att se vitt kalk som måste torkas av med dammtrasa eller liknande Så tror inte man ska göra världens grej av om kranvatten eller inte. I alla fall min slutsats. - BMW gör det uppenbarligen inte heller - har verkstad en chans att sälja på dig något mer så lär de göra det Har sedan dess gått över till avdunstande fuktare(evaporating) som inte har denna baksida med dimma som skickas ut i rummet, rummets luft dras igenom ett perforerat filter som suger upp vatten. Inget kalk alls någonstans, utan bara vanligt damm som man normalt städar ändå. - bara tips för de som lider av ultraljudfuktares avlagringar Hårresande i mitt fall begärande byte vattenpump, så ville de byta löphjul, spännare och rem också och skulle kosta 11 000???? - och de upplyste mig att de minskat standard timpris nästan 3000/timme till 1800 - så höll mig till enbart vattenpumpen som kostade hälften att få gjort - pumpen kostar 1400 kr som stämmer med sökningar, genuine BMW - och fräsch kylvätska av rätt sort samtidigt Så känner mig lugn att vattenpump inte disintegrerar in i motorn och varar bilen ut nu. - pajad rem eller liknande blir bogsering max om temp drar iväg, inte motorhaveri som pump kan orsaka i värsta fallet - men original pump har också plastskovlar fick jag veta Vad som var vettigt var att jag fick pris på eftermarknads också som i sig kostade hälften av original BMW med spännare och allt då. - Men valde hellre original pump och bara den byttes. - att motorns kylkanaler inte drabbas av delar från pumpen |
|
13.275 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Angående kranvatten så läs det spännande dramat Kranvatten vs Kranvatten i mitt förförra inlägg :-) Eftersom relativt få har koll på vilken kylarvätska som ska användas så är det garanterat ännu färre som har koll vilken °dH ens kranvatten har :-) Således blir det alltid rekommendation avmineraliserat vatten till "folket" då det är garanterat rätt oavsett var du bor eller hur du lever. 83 51 5 A6C DD7 är BMW LC-87 vilket är en HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) där den icke-organiska delen främst utgörs av silikater och borater medans den organiska delen främst utgörs av sebacic acid och 2-ethylhexanoic acid. Just de två syrorna är alifatiska karboxylsyror som man annars oftast ser i OAT (medans HOAT vanligtvis använder sig av aromatiska karboxylsyror). Alifatiska är en aningens mer rakare/öppnare medans aromatiska är mer sluten/ringformad i sin molekylstruktur. |
|
Om du vill fördjupa dig mer med kemin en liten till sak "Kylvätskekoncentrat (glykol) bör du blanda med rent pH-neutralt vatten, helst pH-värde 7. Använd teststickor (art.nr CC 2609) för att kontrollera vattnets pH-värde innan du blandar vattnet med kylvätskekoncentratet." Länk Jag bodde några år på en gård med egen brunn och varmvattenberedaren gick sönder vartannat år eller så. Skaffade en pH-mätare och det var 6 på det vattnet, rejält surt alltså och förmodad orsak att det frättes sönder alldeles för tidigt. Gården hade någon sorts kontroll med vissa mellanrum att deras vatten var tjänligt så antar de åtgärdade och slapp ständigt sönderfrätt utrustning. Kommunalt vatten är ofta runt 8-8.5 i pH klart basiskt. Sedan pH på färdig kylvätska vet jag inte. Skälet att jag ville normalisera lite om att blanda kylvätska var att det är skillnad där drygt 4L vatten körs runt i ett slutet system utblandat med koncentrerad kylvätska med tillsatsen och t.ex en kaffekokare och vattenledningar där det hela tiden är nytt vatten som avlagras kalk från osv. - verkstadskillen på BMW kände inte till någon verkstad som körde destillerat vatten när man blandar ut, på en direkt fråga från mig Men alltid intressant att utbyta info på forum och tack för dina insiktsfulla inlägg, @bmw-slangen. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.