|
|
|
|---|---|
|
Har bytt axel vänster fram men får inte tillbaka länkarmarna. Den verkar vara för lång! Kan få in bulten mellan fjäderbenet och tvärgående länkarm men inre fästet under motorn ligger 3-4 cm för långt bort. Glömde givetvis att kontrollmäta den gamla och den nya innan montering. De skulle vara 564 mm men jag undrar. Har jag gjort något fel under monteringen eller har jag fel del. (SKF VKJC5827). Blir nu att ta ut den igen för att kontrollmäta, suck! Efter kontrollmätning noterar jag att originalet är 606mm i totallängd (och ca 530mm utanför diffen) och SKF:n totalt ca 640mm (angivet 564 verkar vara längd utanför diffen). Får läsa på bättre och beställa igen. | |
 13.153 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Blev lite nyfiken här - vad jag kan se så ska ju detta rätt drivaxel till din modell. Tittar jag i ETK så är BMW 31 60 7 618 681 rätt drivaxel (vänster fram). Och SKF VKJC 5827 ska motsvara BMW 31 60 7 618 681 (katalog från SKF säger samma sak). Ibland kan det vara lite märkligheter vid korsreferenserna till orginaldelsnummer, men det är ändå det säkraste sättet att handla (och det jag brukar rekommendera), dessutom ser jag inga märkligheter vid korsferensen här. Så detta låter lite märkligt. Har du verkligen fått in drivaxeln hela vägen in i diffen? Det kan ibland kräva en liten extra knuff för att överkomma det där c-clipset. Vet personer som monterat en drivaxel men missat att få in splinesen hela vägen och sedan kört med bilen (och det brukar ofta inte sluta lyckligt). Eller det är inte så tripoden bara är lite trög och din SKF drivaxel har fastnat i det längsta läget? En drivaxel har ju en variabel längd (det är tripodkonstruktionen inne den där stora cylindern som rör sig) och denna rörelse sker ju på drivaxeln som "ligger utanför diffen" och därför är det ju lite tvetydigt när man anger bara "längd" - menar man i fullt ihopfällbart läge eller fullt utdraget läge eller mittenläge? En tripod CV joint kan oftast typiskt röra sig 50 mm axiellt. |
|
Tack för hjälpande ord på vägen! Det såg ut som hela var inne då jag tittade under bilen. Fick knacka in den försiktigt med ordentlig metallstav och slägga men kan jag då ha dragit isär den inre drivknuten lite? Kan man försiktigt försöka knacka in den de ung 3 cm det handlar om? Jo fjädrar båda in till ett inre läge. Frågan om det är det innersta på den nya? Nästa väldigt kladdiga alternativ är att sätta de nya knutarna på den gamla axeln. |
|
| Med lite vridande och stötande fick kulorna in i hylsan. Allt löst! | |
|
Nu blev det mer jobb ändå. Länkarmen som sitter i fronten var slut och skivorna på god väg. Eftersom jag kör upp till 2000 kg på kroken vill jag kunna köra och stanna på säkert sätt. Frågan är nu om det är läge att byta även höger drivaxel? Kostnad 2000 för SKF är inte så farligt men jag kan också känna hur bytet på vänster sida verkar först. Hur hade ni gjort? |
|
13.153 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Vad var det för fel på vänster drivaxel? Oftast är det ju någon damask som ger sig först, i övrigt brukar ju drivaxlar hålla länge. Nu är bilen bara 10 år gammal (vet dock inte milantal), så några problem med drivaxlar förväntar jag mig inte på en såpass ny bil (på sin höjd någon damask isåfall). Så jag skulle inte varit så orolig för höger drivaxel och isåfall väntat med det. Däremot om vänster länkarm var slut, så är höger länkarm inte långt efter och lämpligt att byta samtidigt. Dessutom så kan ibland en hjulsinställning behöva göras om man fipplar med länkarmar och stag (detta varierar enormt mellan konstruktion och konstruktion) men om det eventuellt behövs så är det bra att byta länkarmar på båda sidor och endast behöva göra en hjulinställning. Så skulle som sagt siktat mer in mig på att byta länkarm, bromsskiva och bromsbelägg på höger sida istället (och vänta med drivaxeln på en sån här relativt ny bil). Nu måste jag erkänna att alla mina erfarenheter kring drivaxlar kommer från bakhjulsdrivna bilar och jag kan inte ett skvatt om framhjulsdrivna bilar och fyrkraffsare är något jag aldrig någonsin satt min skruvmejsel i (och kommer heller aldrig att göra). Så på dessa så kanske slits drivaxlar på ett annat sätt - damaskerna måste ju jobba mer och även drivaxlarna så det kanske slits snabbare på dessa? |
|
Tack för svar. Vänster drivaxel lät väldigt illa. Upptäckte att damasken på yttre knuten var trasig så det hann bli rätt illa innan jag bytte. Råkade ha längsgående länkarmar och skivor hemma så även höger sida byttes idag. Jäkla låsskruv på skivorna tog minst en timme på vadera sida. Testade WD40, värme, vinkelslip för att få skruvspår, fungerade efter borrning att med skruvmejsel slå den runt med en skruvmejsel på ena kanten. Att skruva var inte att tänka på. Min gissning är att då vänster drivaxel är kortare blir det större vinklar under färd. Det skulle kunna vara ett skäl om det nu är så att den slits hårdare generellt. Inser att det inte fanns något fett på bromspinnarna, behöver komplettera med det. Kan man ta litiumfett eller universalfett? |
|
13.153 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Sådär gjorde jag också på mina första bromsskruvar i mitt mekliv. Efter jag upptäckte slagskruvmejseln ändrades mitt liv för alltid! :-) Du ska ha en sån här! Finns inte en bromsskruv som inte lossnar med en sådan! Länk Och vill du gå all-in no holds barred med en säker seger och en totalt förnedrad skruv så är det bara att skaffa en Shake-N-Brake: Länk Men ofta behöver man inte göra något av detta. Det brukar alltid räcka att ta ett så stort dorn som möjligt som passar i mitten av skruvskallen (finfint för både insex och Torx) och slå några slag. Detta skapar små mikrorörelser och bryter upp de små mekaniska förbindelserna som bildats. Snäppet värret är ju då en slagskruvmejsel som även ger ett kort men högt dynamiskt vridmoment samtidigt som skruven får sig en känga. Värstingen är ju Shake-N-Brake som gör samma sak fast står och hamrar åt dig hela tiden. Värme använder man ju för att uppnå samma effekt. Då metall värms upp expanderar den (ytterst lite men ändåså en expansion) och detta används också för att trycka sönder de små mekaniska förbindelserna som bildats. Vet inte hur många "omöjliga" Phillips och Pozidriv skruvar jag fått loss (utan att förstöra något) med värme och slagskruvmejsel. Slagskruvmejsel är sedan länge ett av mina absoluta favoritverktyg. Ok, det var damasken - kunde gissa på det. Resten var (som du precis beskrev) endast följdfel på grund av en defekt damask (fett flyger ut och grus flyger in). Nein! Inget fett på bromsglidpinnarna! @stugsittaren : Var det länkarmen benämnd #1 i skissen nedanför du bytte? Den brukar ju slitas ut först då den lever ett relativt hårt liv (bland annat vid in inbromsningar och annat). Länk |
|
Jo jag har en slagskruvmejsel någonstans. Hittade den inte :0( Värme och värme, bara en gasolbrännare. Testade att slå på skruven med slägga och insexbitsen. Man är väl för svag bara. Får väl ha kopparpasta eller fett på de nya skruvarna. De kanske behövs för att centrera skivorna? Och hitta slagskruvmejseln, alt köpa en till så man förmodligen har två till hands nästa gång. Ja det var den konstnärligt utformade länkarmen nr 1 som byttes. Samma problem på E39:n. Byte varje 20k mil :0) Idag är det höger ok på (utan fett :0), momentdragning och testkörning som gäller. Tack för alla svar och tips, det underlättar mycket! |
|
13.153 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
All värme en liten gasolbrännare (som kan fokusera värmen på ett mycket begränsat område) lyckas klämma ur sig kommer omedelbart att sugas upp av bromsskivan (och andra komponenter) på nolltid. För just denna applikationen (och många andra) så vill man ha ett verktyg som bara värmer upp skruven och det snabbt och effektivt. Minium är således någon typ av blandgasbrännare. De enklare/billigare kör med endast propan+butan blandning och är lite bättre än gasolbrännare men inte mycket. Har många namn, men ser man blandgas, mixgas, 1900 grader C och liknande så brukar det vara mixgas (kollar du sedan SDS och ser det är en blandning av butan och propan så vet man det är detta). Nästa steg är propylen (aka propen) med lite propan (ärligt talat så brukar det vara 99.5% propylen och 0.5% propan så kan lika gärna säga att det bara är propylen). Kallas ibland pro gas, map/pro gas, map-pro gas eller liknande och är mycket bättre. Då detta används ibland till brazing/hårdlödning så brukar det finnas lämpliga mindre munstycken för dessa verktyg. Detta ska inte blandas ihop med MAPP gasen (ett varumärke) som är något totalt annorlunda (består till hälften av metylacetylen och resten av propadien och propan - därav namnet). Mycket dyrare gas. Det bästa (som är praktiskt) är minigassvets. Den stora skillnaden här är att man tillsätter syre (och inte förlitar sig på luftens egna syre). Man har alltså en tub med brännbar gas och en syrgastub Istället för acetylen (som är lite knepigare att hantera då den inte är stabil och behöver vara upplöst i aceton för att vara stabil) så brukar det erbjudas med blandgas istället. Blandgasen kan exempelvis vara en blandning av butan, propylen och propan (tex CFH Specialgas AT3000 har denna blandning). Eftersom detta är för mindre brazing- och svetsarbeten så får du en fin koncentrerad låga som har hög temperatur - med detta kan man rikta all värme mot skruven och tack vare den höga temperaturen så tillför den värme snabbt. Men bra du försökte slå på skruven - det brukar faktiskt ofta räcka! Fast det här verkade vara en lite extra jobbig skruv - men en slagskruvmejsel hade garanterat fixat det. Om inte det, så hade uppvärmning av endast skruven med en minigassvets, låtit den kylna av och sedan attackera den med slagskruvmejsel så hade den lossnat nästan av sig själv. Slägga är dock inte det effektivaste, en lätt hammare som man slår snabbt snärtigt slag med brukar ofta skapa en kortare men kraftigare impuls genom materialet. Den där lilla bromsskiveskruven fyller ingen funktionell roll. Det är endast ett hjälpmedel för mekaniker! All centrering av bromsskiva (och fälg) görs av navet! Jamen, du kan med fördel applicera antikärvpasta på den skruven (brukar själv göra det)! Min absoluta favorit genom alla år är Loctite 8009 (men fungerar lika bra med kopparpasta) Länk Men slabba inte på kilovis med kopparpasta på den lilla skruven (som jag ser många göra). Det krävs så extremt lite, till denna skruven brukar det för mig gå åt typ två-tre färgglada knappnålshuvuden av Loctite 8009. Yepp, bara för att förtydliga kring ATE/Teves bromsglidpinnarna. Länk BMW (och i princip alla andra större källor) uppger att dessa bromsglidpinnar inte ska smörjas. Detta är endast styrpinnar med mycket lätta normalkrafter mot ytorna - det enda som smörjfett skulle göra här är att binda smuts (som binder fukt) och göra allting till en seg fukthållande slipmassa som bara skadar glidpinnarna. Däremot så brukar jag rengöra dessa med WD40 och P800 våtslip, därefter torka rent med bromsrengöring. Däremot bromsglidpinnar för TRW/Lucas/Girling är en helt annan story! Länk Dessa lever sitt liv bakom en skyddande damask och dessa SKA smörjas (dels är det en skyddande miljö men här HAR vi risk för metal-to-metal contact), här ska icke-petroleumbaserat fett användas. Det är här förvirringen kommer ifrån, de flesta ser bara glidpinne som glidpinne men så är inte fallet. |
| Givetvis hittade jag slagskruvmejsel näralkg ör klart. Öåg bland alla hammare. Viss logik i alla fall ;0) | |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.