|
Sida 2 av 2
|
|
|---|---|
|
13,7V var innan jag hade startat bilen alls, och motorn endast orkade hosta till, samma spänning efter startförsök. Startade med starthjälp och mätte då laddningen. Sköt från höften och tänkte att 13,7 bör snarare ha varit ~11,8. Strax över 16 bör vara runt 14V då, men jag kanske ska kontrollera det noggrannare. Det ante mig. Problemen hopar sig lite grann, men det är väl så när man köper en gammal bil med tveksam historia. |
|
|
Byt batteri i multimetern? ABS-lampan kan slockna efter att du kört en bit om systemet loggat enstaka felkod. Har inte lusläst tråden men har du undersökt elen i bilen i detalj? Gamla bilar brukar bjuda på många överraskningar när det kopplats in (och tagits bort) stereo/slutsteg/larm och än värre, fulfixar. |
|
|
Bytte batteri i multimetern, 12,2V vilospänning på batteriet, 13,8V med motorn igång, så det blev bra i alla fall. Hmm, kan hoppas på det då, annars åker det också upp på att-göra-listan. Jag har inte gjort det, har tänkt göra det i sommar. Där är ström och lågnivåkabel draget till bagaget för baslåda, och han som sålde bilen vet jag bytte strålkastare, så tänkte kika över det i alla fall. Har inte mätt på generatorn när den är igång, men med avslagen motor och utan last hade jag inget spänningsfall mellan generator och batteri. |
|
 13.097 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jepp, var ganska säker på att byte av batteri i multimetern skulle fixa till den. Mycket bättre siffror för batterispänningen - i princip exakt vad jag förväntade mig. Man har aldrig något spänningsfall om inte det flödar något ström (kom ihåg vad gamle Georg sa - U=R*I - vilket betyder att om I är nära noll då är även U nära noll). Spänningsfall mäts endast vid lastat system. Mätte du direkt på batteriets polkontakter med motorn igång och fick 13.8V? Isåfall har du ingen nämnvärd/oroväckande spänningsfall mellan generator och batteri. Skulle gissa att generatorn pumpade ut säkerligen 50A vid den tidpunkten (30A för bilen och 20A för att ladda det urladdade batteriet), det skapade ett relativt lastat system och en svag länk mellan generator och batteri hade varit märkbar då. Självklart så är det alltid bäst att mäta spänningsfallet på följande två ställen för att få en komplett överblick (måste göras med motorn igång och lasta gärna systemet maximalt det vill säga halv+helljus, defroster, kupefläkt på högsta fart samt innerbelysning påslagen): * generatorns hus och batteriets minuspol (jordsidans spänningsfall) * generatorns plusskruvpinne och batteriets pluspol (matningssidans spänningsfall). Men finns inget som pekar på att det skulle vara några problem här. Yes, bilens viloström skulle jag också mäta upp! Dessa bilar är mycket enkla och allt går i princip till deep sleep inom högst 15-30 sekunder. Som referens kan du ha vad jag mätte upp för viloström i min E34 535i -89. Den drog 20mA i deep sleep. Det tog bara runt 10 sekunder från jag stängde dörren och låste tills den var nere på denna nivå och den sjönk inte lägre än så (ska tilläggas att jag hade en eftermarknads CD-spelare som hade en hot-at-all-times sladd kopplad till sig och som således drog några mA - för hade jag kopplat ur den så hade jag nog kunnat komma ned ganska mycket lägre). |
|
Ja precis, 13,8V mellan batteripolerna. Mäta viloström, alltså leta strömtjuvar? Ja det låter som en kul sysselsättning under semestern. Skall laga en del rost och byta ut en del slitage/service grejer i sommar. Finns där några typiska grejer jag borde kolla skicket på, eller kanske byta på en gång? |
|
13.097 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Om inte batteriet dräneras ovanligt snabbt så kan du lägga att jaga strömtjuvar på en ganska låg prioritet. Jag förstod det som att batteriet var kraftigt urladdat. Ju längre ett batteri står urladdat ju mer skada tar det (det ser ut att ladda fint men ger i verkligheten mycket sämre spänning och ström vid exempelvis starter och klarar inte längre att hålla i närheten av så mycket energi som det kunde innan - så vad som upplevs som ett fulladdat batteri är egentligen ett halvtomt batteri). Om batteriet är i tveksamt/okänt skick så antingen testa det eller köp nytt (ett nytt till dessa äldre bilar är billigt och tokenkelt att byta). Men byt isåfall batteri först när du är säker på att laddning och alla andra system fungerar som det ska, samt efter alla saker som ska fixas under sommar är gjorda (lätt att man drar ut och skadar ett nytt batteri när man håller på och fixar med en bil). Koppla däremot gärna in en underhållsladdare (oavsett gammalt eller nytt) - speciellt om bilen är stillastående längre perioder. För underhållsladdning kan man använda vilken liten batteriladdare som helst (då syftet är bara att toppa upp då och då). Har själv använt CTEK XS 0.8 som underhållsladdare för alla bilar som jag under åren haft avställda under vintern eller projektbilar - har fungerat perfekt i över 20 år nu... Mmmmm, rost.... Jag brukar säga att köper man ett entusiastfordon från 80-talet så bör en MIG-svets ingå :-) Vet hur det är för både E34 och E30 - har haft alla de vanliga ställena... När det gäller service och slitage så är det mesta det vanliga: [*] byt olja och oljefilter (om det inte finns pålitlig information att det gjordes senaste året) [*] kolla skick på luftfilter [*] byt bromsvätska i bromsok och slavcylinder [*] kolla skick på bromsar (justera handbroms om nödvändigt) [*] kolla skick på kylarvätska (en ofta bortglömd servicepunkt) [*] kolla skick på styrservoolja (en servicepunkt som alltid glöms bort) [*] kolla om det finns något större oljeläckage (bakre packbox är tyvärr inte ovanligt vilket märks genom att det droppar lite olja i den lilla öppningen i botten mellan motor-växellåda) Dessa punkter här nedanför är väl mer specifikt för en M30-motor och rekommenderas: [*] kolla skick på fördelarlock och rotor (ofta bortglömda komponenter) (detta är exempelvis inte kosher => Länk ) [*] kolla ventilspelet (0.30 mm kall motor) [*] kolla att banjoskruvarna för oljespridarröret sitter fast (passa på att göra det när du kollar ventilspelet) (oljespridarröret är det som löper i mitten ovanför kamaxeln => Länk ) (sitter fast med två banjoskruvar - här är den ena => Länk ) (sitter fast med två banjoskruvar - här är den andra => Länk ) (såhär ser nya delar ut om det skulle behövas => Länk ) [*] kolla skicket på viskokopplingen (kräver lite erfarenhet men prova att ge fläktbladen en snurr med kall motor - de ska rotera ganska trögt och stanna inom något varv eller så - har man precis haft motorn igång och den är genomvarm så ska det vara ännu trögare för fläktbladen att snurra) (annars märker du att motortemperaturen sakta kryper uppåt en varm sommardag när du står stilla i Malmös rusningstrafik och att den sjunker direkt så fort du kör typ 20 km/h eller mer) [*] kolla skicket på jordkabeln mellan högra motorfästet och rambalken (såhär såg min gamla ut => Länk ) (såhär ser gammal och ny ut => Länk ) (såhär ser en ny ut => Länk ) Här är ytterliggare ett par punkter som är mer E34/M30-specifikt och som ploppar upp då och då: [*] kolla skicka på guibo/hardyskiva ( det är alltså denna Länk gummikoppling som ibland kan vara rejält sliten - exemplet på bilden är i helt ok skick men däremot felvänd vilket sliter ut komponenten i förtid) [*] byt övre och undre länkarmar i framvagnen vid behov (det är främst övre länkarmen aka thrust arm som blir sliten först och märks oftast som vibrationer vid lättare inbromsningar runt 70-90 km/h) (man bör helst göra en hjulinställning efter man bytt dessa så därför är det bättre att passa på att byta dessa när man måste byta exempelvis styrleder, spindelleder eller annat) (övre och undre länkarmar omonterade => Länk ) (övre och undre länkarmar monterade => Länk ) |
|
Skicket på batteriet är okänt, laddades endast ur eftersom det ju inte fick någon laddning. Oklart skick nu då det fick stå med väldigt låg laddning under tiden jag väntat på generatorer som har fraktats och renoverats. Att underhållsladda batteriet är lite knepigt, som jag fattar det så låses bilen upp elektroniskt(?), men går att låsa mekaniskt. Glömde koppla tillbaka batteriet efter att jag plockat ur generatorn första gången och låste förardörren, centrallåset funkade såklart inte så passagerardörren låstes inte, men förardörren gick inte att låsa upp utifrån, så jag antar att upplåsning är elektroniskt styrt på något vis. Var nära att bli utelåst. Parkerar på gata, så att ladda batteriet när det sitter i bilen är dessvärre inget alternativ. Ja precis, framdörrarna har verkligen sett bättre dagar, och det verkar svårt att få tag på ett par i bättre skick. Så det blir att ta till MIG:en och lajva plåtknackare. Tack! Verkligen bra med bilder också. Länkarmarna skall jag kolla extra noga på, det klonkar och knäpper i framvagnen vid högt rattutslag så misstänker fjäderbenslager. Har köpt nya sådana så skall ända mecka med framvagnen. Bilen är även sänkt på oklart vis, så ska försöka få grepp om vad som är gjort, och vad för delar som använts. Och eventuellt byta ut bara för att själv få koll på vad för grejer som sitter på bilen. Såg i någon gammal tråd att du renoverat växelspakslänkaget, tyvärr är de flesta länkar och bilder där döda. Gjorde du det med motor och låda i bilen eller utanför? Hittar en del filmer på E30 och E36 men inte E34, men det ser ut som att det ska vara ganska samma. Växelspaken är så glapp så den tar i mittkonsolen när jag lägger i backen, glappar även väldigt mycket i höjdled(!). Blir polybussningar från garagistic, men är osäker på om jag kommer behöva sänka lådan. |
|
13.097 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Då är nog batteriet inte i bästa skick men good enough för tiden nu de kommande månaderna framöver (när det är mycket service&reparation samt inte särskilt kallt). Men ha med i beräkningarna att ett nytt batteri framåt vintermånaderna är nog lämpligt. E34 förarsidan går alltid att låsa upp mekaniskt. Men sticker in nyckeln och drar upp handtaget och vrider nyckeln förbi dess normala öppningsläde och då kan man manuellt öppna dörren. Gjort det flera gånger och står även beskrivet i manualen ("Emerency operation in the event of failure of the electrical system"). Länk @Vickann: Har aldrig hört talas om att bilen låses upp elektroniskt när man kopplar in en batteriladdare - var kommer denna information ifrån? Nejdå, händer absolut ingenting när man underhållsladdar. Man kopplar in batteriladdaren (på moderna bilar - med batteriövervakning - måste man koppla in den på hjälpstartsuttagen i motorutrymmet men på dessa bilar kan du koppla in den precis vart du vill) och sen låser man bilen. För alla de bilar jag ställt av på vintern så har jag av praktiska skäl kopplat in den i motorutrymmet och sedan lagt igen motorhuven (och dragit de tunna kablarna genom lämplig öppning/glipa och lagt laddaren på vindrutan mest för att enkelt/snabbt se dess status). Sen låser jag bilen som vanligt. Aha, parkerar på gatan... I Malmö... Ja, då får man vara glad varje morgon att bilen inte är borta, sönderslagen, fått massa kulhål eller handgranatsplitter i bilen eller blivit uppeldad... Batteriladdare är inte ens på kartan då... Ok, förstår... @Vickann: Vilka trådar såg du jag renoverat växelspakslänkaget och där det var döda länkar och bilder? Jag ska inte ha några döda länkar/bilder (då jag försöker peka allt mot min egen server). Så vill gärna fixa det där isåfall! :-) Yepp - stämmer! Bytte allt i växelspakslänkaget. Om jag minns rätt så passade jag på att göra det när skulle byta bakre packbox (vilket spårade ur i flera steg av olika anledningar till en komplett motor- och topprenovering). Men ska inte vara några problem att göra med allt monterat i bilen (det är riktigt trångt så man vill sänka ned växellådan en liten bit och då är det bra att ha gamla mjuka motorbussningar som flexar - tror kanske man kan arbeta sig runt kardanaxeln och avgassystemet men är inte helt 100% då jag gjorde ju det med allt demonterat - Bentley säger tyvärr att för det mesta av växelspakslänkaget så måste avgassystemet och kardanxeln lossas). Mitt länkage var hyffsat bra (men är man där och rotar och allt ute i det fria så pasar man såklart på att byta), men ditt låter riktigt illa och är säkert både trasiga och saknade bussningar. Fullt möjligt det är någon dålig modifiering gjord där också. |
|
Ah smidigt, då behöver jag inte oroa mig för att bli utelåst. Låset allmänt verkar strula lite, har inte riktigt fattat hur än, måste använda den lite mer för att förstå om det beter sig konsekvent eller inte. Nej, jag menade att bilen inte gick att låsa upp utan el, då jag inte kunde låsa upp förardörren utan batteriet inkopplat. Inte att den låstes upp automatiskt. Men nu vet jag hur man låser upp den mekaniskt. Det var inte dina länkar utan länkar och bilder i andra inlägg, så det var svårt att fatta sammanhanget. Jag misstänker att någonting konstigt är gjort med länkaget, det borde inte kunna glappa så mycket i höjdled. Satte du i original gummibussningar eller några hårdare? Tänkte först sätta i poly/delrin- bussningar men blev lite efterklok nu. Det är trots allt en gatbil som jag tänkt köra till vardags, så alltför "precisa" växellägen, som eventuellt ökar oljud är inte helt önskvärt. |
|
13.097 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Aha, andras bilder/länkar - då är jag med. Yepp, är ganska irriterande det där (så jag gör allt för den info jag visar finns kvar)! Jo, det är något som är galet med ditt länkage - så det är bra att du gör en rejäl översyn på det. Jag körde BMW Original (sen var ju mitt länkage i någorlunda bra skick och ville främst ha tillbaka en lite nyare känsla). Sen ska vi tänka på att denna typ av eftermarknadsprodukter och informationsflöde inte fanns alls i samma utsträckning för 19 år sedan! Du ska tänka på att Youtube lanserades samma år som jag började riva motorn :-) Och Facebook lannserades året innan :-) Och iPhone var ett par år bort :-) Men att ljudnivån (motor- och växellådsvibrationer) skulle öka tror jag inte det finns någon risk för. Enda kontakten med chassit är ju via den lilla bussningen #4 i skissen här nedanför Länk Även om man väljer poly från Garagistic så bör det inte vara mycket vibrationer som fortplantar sig in i kardantunneln och som därefter omvandlas till ljudvågor som vi sedan hör som buller/oljud. Däremot motorkuddar i alu + 90 ShA poly Länk och dessutom växellådsbussningar i POM (polyoxymethylen) Länk skapar däremot en rejäl höjning av ljudnivån inne i kupén :-) Nu satt allt detta i en helt rensad bil (ungefär som att sitta inuti en gammaldags kakburk av metall), dessutom var alla chassibussningar (inklusive differentialen) utbytta till POM (polyoxymethylen), så det blir en del ljud där i kupén - tur man alltid har hjälm :-) På transportsträckan upp till Anderstorp hade jag däremot öronproppar :-) |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.